Ткачи разделялись на две группы — одни из них были ткачами в собственном смысле слова (корихор или бофандор работал на станке, а иштибор наблюдал за содержанием нити), другие были составителями рисунков для тканей и назывались обурбанди.

В Бухаре к началу XX века было более 1000 бофандоров и столько же иштиборов, составителей рисунка тканей — не больше 50. Рисунки обурбандов сохранялись в виде специальных альбомов (дафтари накш). Среди составителей рисунков для шелковых тканей большой известностью пользовался обурбанди усто Баротчи, он составлял рисунки для шелковых и полушелковых материй — адраса, алачи, бекасаба и бархата (бахмал). Основа ткани натягивалась на всю длину куска где либо на просторном месте, например возле Хаузи Нав, и обурбанди рисовал на ней узор. Окраску ткани по этому узору выполняли особые специалисты рангрез, среди которых в Бухаре особенно славился усто Косим. Работа рангреза требует не только технической сноровки, но и большого вкуса.

Средняя Азия издавна славилась своими тканями. Это о них в X в. писал Наршахи: «Ни в одном городе Хорасана не умели ткать таких хороших материй. Удивительно то, что ткачи из Бухары, отправляясь в Хорасан, взяли с собой все нужные для ткания этих материй приспособления, устроили там ткацкие мастерские и ткали материю, но по виду и качеству они далеко уступали вытканным в Бухаре... Из Багдада ежегодно приезжал отдельный сборщик податей, и все подати Бухары получал сотканными там одеждами... Отсюда (из Бухары) вывозились ткани в Шам (Сирию). Египет и города Рума».

В Бухаре сохранились некоторые традиции древних тканей типа алтабас, зарбафт и знаменитой когда-то занданечи, известной еще Наршахи в числе бумажных тканей, приравненных на Востоке по стоимости к парче.

Футляр для амулета (безбанд). Бухара. Музей искусств Узбекистана.

Женские украшения — наиболее массовый вид ювелирных изделий. Они были распространены в городах и кишлаках, особенно в женских половинах кишлачных баев. Разве что в городе преобладали изделия из ценных металлов, с настоящими камнями, выделка их была сложнее и тоньше. В городах выделывали и конскую сбрую по заказам двора, для беков и высшего чиновничества. Сбруя (афзол) была из серебра (штампованными пластинками), отделана бирюзой. В сбрую входили: нагрудное украшение, головное, шейное, подхвостник. Этот вид изделий отличался богатством материала, парадностью и блеском типично придворного официального стиля.

Среди изделий, служивших для украшения одежды, многие виды изделий сохраняли ритуально-магическое, знахарское значение...

Медночеканный сосуд для сбора подаяний (кашкуль). Бухара, начало XIX века. Музей искусство Узбекистана.

Для зеленения (мионкори) зеленое стекло дробили в порошок, прибавляли того же цвета краску, смешивали с клеем и плавили. Состав этот пристает при протирании предмета ваткой в местах заглубленного рисунка и дает цветную эмаль.

Мужской пояс, отделанный серебром. Бухара, XIX век. Музей искусств Узбекистана.

Среди ювелиров были чеканщики по серебру и золоту (заргар наккош), специалисты по ожерельям (тапитсоз и гулибатсоз), мастера колец (сигушбпринсоз), мастера головных украшений (тиллокош), подвесок, серег (сарирупсоз) и другие. Обработка некоторых изделий требовала комбинированного применения разной техники. В ряде случаев мастер сам выполнял все этапы обработки изделия, за исключением шлифовки камней и стекол. По технике выполнения различались изделия: надрезные двух типов — с плоской резьбой (накш) и глубокой резьбой (кандакори), прорезные (шабака), кованые (хашкори), литые (табанок), филигрань (силикори или панджакори) и бирюзовые изделия (фирюза). Мастер (заргар-наккош) работал, сидя за низким табуретом на ножках, па который клал деревянный круг с толстым слоем вара (кондал). В вар вдавливался предмет, предназначенный для обработки. Загар-наккош был одновременно составителем узоров и исполнителем их в натуре — резчиком.